Национальные парки мира

[Фериде ханым]

Национальный парк Долина Смерти (англ. Death Valley National Park) является наиболее засушливым национальным парком в США, расположенном к востоку от горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния, США, а также в небольшом анклаве в штате Невада. Площадь парка составляет 13 518 км² , включает в себя долину Долина Салина, большую часть долины Долина Панаминт, почти всю долину Смерти, а также территории нескольких горных систем. Парк имеет самый сухой и самый жаркий климат среди национальных парков Соединённых Штатов, в нём в месте, известном как Бэдуотер (англ. Badwater), расположена вторая по глубине наземная точка в западном полушарии — 86 м ниже уровня моря.

До присвоения парку природоохранного статуса здесь в основном занимались золотодобычей. Первые известные американцы некоренного происхождения пришли на эту землю зимой 1849 года, полагая, что они сэкономят время, сократив путь до золотых приисков Калифорнии. После нескольких недель путешествия и потеряв одного человека умершим, они в конце концов решили назвать это место Долиной Смерти. В конце XIX — начале XX века в долине появилось несколько быстрорастущих поселений, жители которых занимались золотодобычей, однако эти поселения оказались недолговечными. Единственной долговременной доходной рудой оказалась бура — минерал, использовавшийся для производства мыла и в промышленности. Для транспортировки этой руды использовались повозки, запряжённые 18 мулами и парой лошадей — впоследствии такая необычная практика транспортировки стала основой для создания многочисленных книг, радио и телепередач, а также кинофильмов. Национальным памятником долина Смерти была объявлена в 1933 году, после чего она попала под охрану государством. В 1994 году статус национального памятника был заменён на статус национального парка, в этом же году территория парка была расширена, включив в себя долины Салина и Юрика.



Окружающая среда парка стала результатом геологических преобразований на этой территории, которые имеют долгую и сложную историю. Самые старые горные породы образовались в результате метаморфозных изменений по крайней мере 1700 млн лет назад. В древности находившиеся на этом месте тёплые и мелководные внутренние моря оставляли обширные морские отложения; и так продолжалось до тех пор, пока расщелина не открыла путь в Тихий океан. Отложения продолжались и далее до тех пор, пока зона субдукции не сформировала прибрежную зону. Образовавшиеся на западе горы и ряд вулканов закрыли путь к океану. Позднее земная кора стала разрываться, создав аридный рельеф, который мы наблюдаем сегодня. Долины были заполнены осадочными породами, а в сырые времена ледниковых периодов озёрами, такими как озеро Менли.

[Фериде ханым]

Среди этого голого пространства разбросаны валуны — на вид самые обыкновенные, размерами от футбольного мяча до полтонны весом. И камни эти имеют свойство менять свое место расположения, оставляя видимые следы своего передвижения. И это не единственное на планете такое место…



Занимая территорию, равную 3.3 миллионам акров, Долина Смерти (Death Valley) считается самым большим парком на территории США и сопредельных государств. С запада Долину Смерти подпирает гора Телескоп Пик (Telescope Peak), вознесшаяся на высоту 11.049 футов. А на востоке долина упирается в подножие горы Дантез Вью (Dante's View), с высоты 5.475 футов которой открывается потрясающий вид почти на всю долину.



Долина Смерти — это прежде всего драматический колорит пустыни — необычная дикая, первозданная природа и великолепный ландшафт которой представляют геологический, исторический и художественный интерес для исследователей и туристов. Самая низкая точка Западной Полусферы (Western Hemisphere) – Бедвотер (Badwater) располагается на 282 фута ниже уровня моря.

Свое название Долина Смерти получила от переселенцев, которые пересекали ее в 1849 году, стремясь кратчайшим путем достичь золотых приисков Калифорнии. Путеводитель кратко сообщает о том, что “некоторые остались в ней навсегда”. Оставшиеся в живых, завялили на обломках разобранных повозок мясо проигравших в борьбе за скудный запас воды мулов и дошли, оставив за собой “жизнерадостные” географические названия: Долина Смерти, Похоронный хребет, гряда Последнего Шанса…
Через 30 лет, в 1880 году здесь нашли залежи буры (Borax) и построили шахту для её добычи и переработки. Из домашних животных выживали только мулы, которых и использовали для вывоза буры из долины. 20 мулов запрягали в специальную 30 тонную повозку, состоящую из двух вагонов с прицепленной сзади бочкой воды. В 1906 году Pacific Coast Borax Company прекратила добычу буры в Долине, но The 20 Mule Team и знаменитый погонщик мулов Borax Bill стали одной из самых ярких икон в истории американского Дикого Запада. Дорога, по которой вывозилась бура, существует поныне и называется “20 Mule Team Borax route “. Но Долина примечательна совсем не этим. Как ни странно, это одно из красивейших мест в Калифорнии а, пожалуй, и в США.

На обширном участке долины, расположенном ниже уровня Мирового Океана, и некогда являвшемся дном доисторического озера, можно наблюдать удивительное поведение солевых отложений. Этот участок делится на две разных по текстуре и формам кристаллов соли зоны. В первом случае солевые кристаллы растут вверх, формируя причудливые остроконечные нагромождения и лабиринты высотой 30-70см. Они образуют интересный своей хаотичностью передний план, хорошо подчеркиваемый лучами низкого солнца в утренние и вечерние часы. Острые как ножи, растущие кристаллы в жаркий день издают зловещий, ни на что не похожий треск… По этому участку долины довольно сложно перемещаться и наличие добротных ботинок абсолютно необходимо. Это место, видимо из-за его труднопроходимости, какой-то шутник назвал Гольф Клуб Дьявола (Devil’s Golf Course). Название прижилось.

Рядом расположена самая низкая в Долине местность Badwater (Скверная Вода), расположенная на 86 метров ниже уровня Мирового Океана. Соль тут ведёт себя по-другому. На абсолютно ровной белой поверхности образуется равномерная соляная сетка высотой 4-6см. Сетка эта состоит из фигур, тяготеющих по форме к шестиугольнику, и огромной паутиной накрывает дно Долины, создавая абсолютно ирреальный, неземной пейзаж.

Долина Смерти, национальный заповедник США, находится в восточной части Калифорнии, почти у границы с Невадой и является самым низким (на 86 метров ниже уровня моря) местом в Западном полушарии и самым жарким местом на Земле. До неё примерно три часа езды от Лос-Анджелеса. В южной части Долины Смерти расположена плоская, ровная глиняная равнина – дно высохшего озера Рейстрек-Плайя, – которая называется Долина двигающихся камней (Racetrack Playa). По самому феномену, встречающемуся на этой местности – «самодвижущимся» камням.

Нечто сверхъестественное творится в Долине Смерти. Огромные валуны сами собой ползут по дну сухого озера. К ним никто не прикасается, а они ползут и ползут. Никто не видел, как они движутся. И всё ж они упорно ползут, будто живые, изредка переворачиваясь с боку на бок, оставляя за собой следы, тянущиеся на десятки метров. Что надо этим камням? Куда они ползут? Зачем?



Синь-камень — легендарный валун, находящийся неподалеку от села Городище под Переславль-Залесским. Согласно древним русским преданиям, в этом камне живет некий дух, исполняющий мечты и желания. В начале XVII века церковь вступила в борьбу с языческой религией. Дьякон Переславской Семеновской церкви Ануфрий велел выкопать большую яму и скинуть в нее Синь-камень. Но через несколько лет валун загадочным образом выглянул из-под земли. Через 150 лет церковные власти Переславля решили заложить "волшебный" камень в основание фундамента местной колокольни. Камень погрузили на сани и повезли по льду Плещеева озера. Лед проломился, и Синь-камень затонул на глубине пяти метров. Вскоре рыбаки стали замечать, что валун медленно "перемешается" по дну. Через полвека он оказался на берегу у подножия Ярили-ной горы, где и лежит до сих пор… Этот и подобные ему камни и загадали ученым загадку, над которой они тщетно бьются уже не одно десятилетие. Какие выдвигаются предположения по этому поводу? Мистики говорят, что тут и думать нечего, — в "блуждающих камнях" живут потусторонние сущности.

Глинистое дно Рейстрэк-Плайя почти всё время сухое, и ничего на нём не растёт. Оно покрыто почти равномерным узором из трещин, образующих неправильные шестиугольные ячейки. Но там есть ещё кое-что, намного более интересное. На дне валяются камни — увесистые глыбы массой до тридцати килограммов. Но на самом деле они там не лежат неподвижно: временами они сами движутся, оставляя за собой на земле неглубокие (не больше пары сантиметров), но очень длинные (до нескольких десятков метров) борозды.Пока, правда, движение этих камней ещё никто не видел и не снял на плёнку. Но в том, что камни перемещаются, сомнений нет — борозды тянутся практически от каждого из них. Это не дело рук людей или иных конечностей каких-нибудь других животных. Никого за таким странным развлечением не заставали (по крайней мере, до сих пор), ибо никому эти обломки не нужны — ни людям, ни уж тем более зверям. Некоторое время существовало единственное логичное предположение о том, что ползать камни заставляют сверхъестественные силы.Однако в начале XX века откуда ни возьмись заявились учёные и сказали, что причина таинственного движения — в каких-то магнитных полях. Эта версия не имела ничего общего с действительностью, да и толком ничего не объяснила. Однако в ней нет ничего неожиданного: электромагнитная картина мира в ту пору всё ещё царствовала в науке…

Первые научные работы с описанием траекторий камней появились в конце 1940-х —1950-х годах. Однако это не помогло узнать природу движения: всё, что смогли сделать исследователи — это придумать много новых гипотез, и некоторые из них были очень сложными. В любом случае, учёные практически единогласно утверждали, что этот странный феномен связан с бурными дождями которые изредка бывают в Долине Смерти, а также следующими за ними наводнениями и всем прочим, что с этим связано.Большинство концепций о передвижении этих камней (как их только не называли: едущие, ползущие, плывущие, движущиеся, скользящие, танцующие… без Rolling Stones всё же обошлось) сходилось на некоторых общих моментах. Так исследователи смогли выделить ряд факторов, которые явно содействуют перемещениям глыб.Первый фактор — это достаточно скользкая основа под камнем, проще говоря, грязь. В пользу этого довода свидетельствует как минимум форма следа. Дорожки, которые оставляют за собой камни, имеют чёткую форму с ровными краями, а значит, поначалу почва была мягкой и только потом застыла.Но скользкая основа — это только условие подвижности. А главный фактор, за счёт которого начинается движение, — это ветер, который подталкивает камни, лежащие на склизкой глине. Впрочем, мысль насчёт ветра поддерживали тогда далеко не все. Скажем, геолог Джордж Стэнли (George M. Stanley) из университета Мичигана (University of Michigan) в неё ни капельки не верил, обосновывая своё мнение тем, что камни чересчур тяжелы, чтобы их могли двигать воздушные массы. Выдвигалась идея о том, что ветер толкал не сами камни, а ещё и куски льда, нараставшие на валунах, и игравшие роль своего рода парусов, увеличивающих площадь контакта с атмосферой. Заодно предполагалось, что лёд облегчает скольжение по грязи. Помимо этого, были ещё соображения, что на перемещения камней могли оказывать влияние землетрясения. Однако эту догадку достаточно быстро отвергли, так как сейсмическая активность усиливается в том районе крайне редко, к тому же она очень слаба для того, чтобы демонстрировать такое воздействие.



Прошло ещё много-много лет, когда после прогулки по Долине Смерти Пола Мессина (Paula Messina), теперешний профессор из университета Сан-Хосе (San José State University), в 1993 году жутко заинтересовалась камнями, которые она предпочла звать танцующими. Да так заинтересовалась, что стала усиленно изучать все атмосферно-геологические дела на дне Рейстрэк-Плайя. И, в конце концов, соорудила из своих изысканий целую диссертацию!К тем результатам, к которым она пришла в своей работе, не могли придти предыдущие исследователи, ибо Пола для неё использовала возможности системы GPS, отслеживая положение камней с точностью до нескольких сантиметров. Она обнаружила, что в целом камни не двигались параллельно. По её заключению, это подтверждает то, что лёд не имеет отношения к делу. Кроме того, изучив изменение координат аж 162 валунов, она поняла, что на скольжение валунов не влияют ни их размер, ни их форма.Зато выяснилось, что движение во многом зависит от того, в какой части Рейстрэк-Плайя они находятся. Согласно модели, созданной исследовательницей, ветер над озером ведёт себя очень сложным образом. После бури он разделяется на два потока, что связано с особенностями геометрии гор, окружающих Рейстрэк-Плайя. Из-за этого камни, локализующиеся по разным краям озера, перемещаются в разных, практически перпендикулярных направлениях. А в центре ветры сталкиваются и закручиваются в мини-торнадо, заставляя также вертеться и камни.Интересно то, что в процессе движения камни существенно сдвигаются, попадая под действие то одного, то другого ветра, то вообще — попадая в вихрь в центре.

Однако, несмотря на то, что почти каждый год профессор Мессина изучает местоположение камней, она так и не может ответить на целый ряд непростых вопросов.
Почему некоторые камни передвигаются, а другие стоят на месте? Связано ли это с тем, что после схода воды земля в одних местах суше, чем в других? Почему камни “раскиданы” по всему дну озера, тогда как в результате таких регулярных ветров, направленных практически всегда одинаково, основная часть глыб должна быть у одного из краёв? Связано ли это с тем, что камни как-то “возвращаются” обратно, или их попросту забирают зачем-то люди?



http://lifeglobe.net/blogs/details?id=991

[Фериде ханым]

Национальный парк Большой каньон (Grand Canyon) — это один из самых старых национальных парков США. Гранд каньон или Великий каньон находится в Соединенных Штатах Америки, в штате Аризона, вблизи города Флагстафф. Географические координаты парка — 36°03΄ северной широты и 112°08΄ западной долготы. Гранд Каньон занимает площадь в 4927 кв.км. Статус национального природного памятника присвоен этой территории в 1908 году. Статус Национальный парк Большой каньон он получает в 1917 году. В 1979 году Великий каньон включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

История Большого каньона (Grand Canyon) началась намного раньше, чем предполагалось до этого. Это удивительное горное образование появилось на месте каньона-предшественника, который «вырезала» другая река, протекавшая в обратном направлении. Геологический возраст Большого каньона был пересмотрен американскими учёными и увеличен с 6 до 17 миллионов лет. Затем было проведено новое исследование учёными из университета Колорадо в Боулдере (University of Colorado at Boulder) и Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology). Выяснилось, что начало истории каньона совпадает по времени с временами, когда на земле обитали динозавры. Породы каньона были датированы сравнительно новым методом — соотношение изотопов урана и гелия в минерале апатит. И выяснилось, что породы в глубине каньона были подвергнуты эрозии вблизи поверхности земли уже 55-65 миллионов лет назад, а это задолго до того, как река Колорадо начала формировать сегодняшний каньон.



Эти уникальные места привлекали путешественников еще до открытия здесь национального парка. Почему? На этот вопрос очень хорошо ответил Гарсиа Лопес де Карденас, выходец из Европы, первым посетивший Большой каньон Колорадо еще в 1540 году. Он рассказывал: «Внезапно земля разверзлась передо мной. Я посмотрел вниз. Моему взору предстала пропасть такой невероятной глубины, что мне не хватает слов, чтобы описать это зрелище. Далеко внизу бурлили воды Красной реки».



В древности на плато, прилегающих к ущелью, были поселения синагуа (племена пуэбло), хопи, паютов, навахо, хуалапаи и кохонина.
Изумление этого человека легко поймет каждый побывавший здесь. И сегодня, приезжающие со всего мира туристы, оказавшись на краю пропасти, восхищаются открывшемуся перед ними виду.



А уж они-то, благодаря имеющимся в наш век техническим возможностям, точно знают какие картины их ждут в Гранд каньоне. И все равно, увиденное во много раз превосходит ожидаемое…

[Фериде ханым]

Можно спорить, что популярней Йосемитская долина, Йелоустон, парк Арки или Большой каньон ..., но, думаю, что лучше все увидеть своими глазами (пусть даже и через Интернет).
Глубина Большого каньона Колорадо (не путать с Большой каньон Крыма составляет 1800 м, длина — 350 км.





Ширина на уровне поверхности плато меняется от 8 до 25 км, а внизу, возле реки, всего 800 м. В отдельных местах ущелье сужается до 120 метров. Воды реки Колорадо на протяжении многих тысячелетий размывали горные породы в результате чего и получилось это грандиозное ущелье.



И в наши дни глубина каньона продолжает увеличивается, хотя и достаточно медленно. Скорость увеличения — 15 м в миллион лет.
Отличительной особенностью Большого американского каньона является его цветовая гамма.

[Фериде ханым]

В зависимости от времени суток и сезона все, что находится в ущелье, благодаря игре тени и света выглядит то коричнево-черным, то розово-голубым, то фмолетово-белым... Миллионы туристов не только из Америки приезжают в Гранд каньон на многочисленные смотровые площадки, чтобы насладиться его великолепием.







Обычно туристы попадают в Большой каньон США с южного входа, через Уильяме или Флагстафф. У южного входа в парк расположен поселок для туристов — Гранд-Каньон. Вдоль этой дороги находится много смотровых площадок.





А тем, кто хочет наслаждаться природой в одиночестве, лучше заходить с северного входа из Джейкоб-Лейк по шоссе Аризона-67. В зимнее время этой дорогой воспользоваться нельзя.

[Фериде ханым]

Устроиться на ночлег в Национальном парке Большой каньон можно в туристическом центре «Кэньон вью информэйшн плаза», а можно поставить палатку в кемпинге «Мэйзер». Незабываемым станет ночлег в деревушке Фэнтом-Ранч, что расположена на дне каньона.





Со стороны южного входа в Национальный парк Большой каньон организовывают автобусные экскурсии. На дно каньона ведут несколько троп, по которым можно спуститься пешком или верхом на муле. При желании можно переночевать в Фэнтом-Ранч. Самый популярный пешеходный маршрут Райт-Эйнджел-Трэйл. Пятичасовой сплав вниз по реке Смус-Уотер, что протекает по дну ущелья и является одним из ответвлений Большого каньона, оставит у Вас не менее яркие впечатления.





Есть фирмы которые предлагают обзорные экскурсии на самолете и вертолете.
рогулку в глубь Большого каньона, то помните про значительные колебания температуры которые обычны здесь. Даже в разгар лета не забудьте про теплую одежду. Уже вечером температура может упасть всего до нескольких градусов тепла.

[Фериде ханым]

Завершить хочется словами великого естествоиспытателя Джона Мьюра. Еще в XIX веке он сказал:
«Можно было бы пройти весь мир вдоль и поперек, увидеть множество ущелий и долин, а потом всего лишь раз посмотреть на это невероятное место, Большой каньон Колорадо, и почувствовать, будто ты очутился на другой планете, будто проснулся после собственной смерти на какой-то далёкой звезде».



Видео:

http://www.youtube.com/watch?v=to4Tz748s4U

http://www.youtube.com/watch?v=JlVR3Bmnlls

http://www.youtube.com/watch?v=p2X4U1mQzoE

http://www.youtube.com/watch?v=1BKjGx2aiWs

По материалам
http://webmandry.com/amerika/ssha/bolshoy-kanon-–-unikalnaya-propast-v-dve-tysyachi-metrov.-53.html

[OOM]

Лена!!!
Спасибо большое! Очень интересная тема! С огромным удовольствием почитала и посмотрела!

[Фериде ханым]

Леночек, я рада, что темка понравилась. Если что еще интересного "нарою" - обязательно поделюсь со всеми!

[Фериде ханым]

[size=150]Канада[/size]
Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах. Парк, расположен в 110—180 км к западу от города Калгари в провинции Альберта, занимает 6 641 квадратных километров в горной местности[1] с множеством ледников и ледовых полей, густыми хвойными лесами и альпийскими пейзажами. Трасса Icefields Parkway простирается от озера Луизы на юге до национального парка Джаспер на севере. Соседство: с запада примыкают местные леса и национальный парк Yoho, национальный парк Kootenay — на юге, инациональный парк Kananaskis Country — на юго-востоке. Основной коммерческий центр парка — город Банф в долине реки Боу.
Национальный парк Банф расположен на западе провинции Альберта, на границе с Британской Колумбией. Банф расположен примерно в полутора часах езды от Калгари и в четырёх часах от Эдмонтона. Национальный парк Джаспер расположен на севере, национальный парк Yoho — на западе, а национальный парк Kootenay — на юге от Банфа. Национальный парк Kananaskis Country, который включает в себя парки Bow Valley Wildland Provincial Park, Spray Valley Provincial Park и Peter Lougheed Provincial Park, расположен к югу и к востоку от Банф.
Шоссе Транс-Канада проходит через весь парк Банф — от восточной границы вблизи Canmore через города Банф и озеро Луиза и далее в национальный парк Yoho в Британской Колумбии. Город Банф является главным коммерческим центром в национальном парке. Деревня около озера Луиза находится на пересечении шоссе Транс-Канада и Icefields Parkway, которое уходит на север к городку Джаспер.
Железнодорожная компания Canadian Pacific Railway сыграла важную роль в годы начального развития Банфа, построивотели Banff Springs Hotel и Chateau Lake Louise, и привлекая туристов через массированную рекламу. Дороги в Банфе были построены в начале XX века силами интернированных во время войны, а также участниками общественных работ эпохи Великой депрессии. Начиная с 1960-х годов доступ в парк стал открыт в течение всего года, увеличив туристический поток в 1990-х годах до более чем 5 млн ежегодных посетителей].
Миллионы машин пересекают парк по Транс-канадскому шоссе. Банф является одним из наиболее посещаемых национальных парков во всём мире, и состояние экосистемы парка стало ухудшаться. В середине 1990-х годов Парки Канады инициировали начало двухлетнего исследования, в результате чего были выработаны рекомендации и новые стратегии, направленные на сохранение экологической целостности.
Зимний туризм пришёл в Банф в феврале 1917 года с первым Зимним фестивалем Банфа. Изюминкой фестиваля стал большой ледовый дворец, который в 1917 году был построен интернированными. Фестивальные мероприятия включали соревнования на беговых лыжах, прыжки с трамплина, кёрлинг, бег на снегоступах и гонки на лыжах, буксируемых лошадьми]. В 1930-х годах компания Brewster построила первый горнолыжный курорт Sunshine Village. Лыжный курорт на горе Mount Norquay был также создан в 1930-е годы, первый подъёмник установлен здесь в 1948 году[6].
Начиная с 1968 года, когда Banff Springs Hotel утеплили, Банф стал доступен круглогодично]. В 1960-х годах была построена магистраль Транс-Канада, которая предоставила ещё один транспортный коридор через долину Bow Valley, в дополнение к шоссе Bow Valley Parkway, что сделало парк более доступным. Кроме того, в 1960-х годах был построен международный аэропорт Калгари.





Канада размещала несколько заявок о проведении в Банфе Зимних Олимпийских игр, первую заявку — на Зимние Олимпийские игры 1964, которые в конечном итоге были проведены в Инсбруке, Австрия. Канада также проиграла вторую заявку на Зимние Олимпийские игры 1968, которые были проведены в Гренобле, Франция. Вновь Банф подал заявку на проведение в 1972 году зимних Олимпийских игр, с планами проведения Олимпиады в районе озера Луизы. Заявка 1972 года была наиболее спорной, так как экологическое лобби предприняло сильное противодействие заявке, которая спонсировалась Imperial Oil]. Преодолев это давление, Жан Кретьен, в то время министр охраны окружающей среды, отвечающий в правительстве за парки Канады, прекратил поддержку заявки, которая в конце концов перешла к Саппоро, Япония. Лыжные гонки были проведены в парке Canmore Nordic Centre Provincial Park в Canmore в Альберте, расположенном в непосредственной близости от восточных ворот Национального парка Банф на Трансканадском шоссе, когда близлежащий город Калгари принимал Зимние Олимпийские игры 1988.
Как и первоначальный Закон о парке Скалистых гор, так и последующие действия и политика делали больший упор на сохранении природы. Общественное мнение стремилось к охране окружающей среды, Национальные парки Канады выпустили основные новые директивы в 1979 году, где подчеркнуто значение сохранения природы. Закон о Национальных парках был изменен в 1988 году, он сделал сохранение экологической целостности первоочередным во всех управленческих решениях в парке. Закон также требует от каждого парка подготовить план управления, с большим участием общественности].
В 1984 году Банф был объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО, совместно с другими национальными и провинциальными парками, которые составляют Canadian Rocky Mountain Parks, за счёт горных пейзажей, содержащих горные вершины, ледники, озёра, водопады, каньоны и известняковые пещеры, а также найденные здесь полезные ископаемые. С получением такого признания добавились новые обязательства по сохранению природы.

В течение 1980-х годов парки Канады проводили приватизацию многих услуг в парке, таких как поля для гольфа, и ввели сборы с пользователей за использование прочих удобств и служб для оказания финансовой помощи при бюджетных сокращениях. В 1990 году был зарегистрирован муниципалитет в городе Банф, что дало местным жителям больше слухов о предполагаемых изменениях].
В 1990-х планы развития парка, в том числе расширение к Sunshine Village, были оспорены исками, поданными Обществами канадских национальных парков и дикой природы (Canadian Parks and Wilderness Society, CPAWS). В середине 1990-х годов, было инициировано исследование Banff-Bow Valley Study для поиска путей более эффективного решения экологических проблем и вопросов, связанных с развитием в парке.
Lake Louise

[Фериде ханым]

Lake Louise — небольшая деревня, расположенная в 54 км к западу от города Банф, является достопримечательным местом, Chateau Lake Louise на краю озера Луиза. Расположенное в 15 км от озера Луизы, озеро Moraine представляет собой живописный пейзаж в долине Десяти вершин. Этот пейзаж был изображён на обратной стороне канадской банкноты $ 20, выпускавшейся в серии 1969—1979 годов («Пейзажи Канады»). Горнолыжный курорт Lake Louise Mountain Resort находится недалеко от деревни.

Icefields Parkway простирается на 230 километров], соединяя Лейк Луиз и Джаспер, Альберта. Parkway начинается около озера Луиза, затем уходит к северу к долине Bow Valley, проходя рядом с озёрами Hector Lake, Bow Lake и Пейто. Parkway затем пересекает вершину и следует вдоль реки Mistaya к Saskatchewan Crossing, где впадают реки Howse и Северный Саскачеван (река).
Река Северный Саскачеван течет к востоку от Saskatchewan Crossing, из Банфа в сторону района David Thompson и в Эдмонтон. Шоссе David Thompson Highway следует вдоль реки Северный Саскачеван, через созданное человеком озеро Abraham Lake и через David Thompson Country. В Saskatchewan Crossing доступны основные услуги: заправка бензином, кафе, магазин сувениров, небольшой мотель.

К северу от Saskatchewan Crossing, шоссе Icefields Parkway следует вдоль реки Северный Саскачеван вплоть до Columbia Icefield. Шоссе пересекает национальный парк Джаспер через перевал Sunwapta Pass на высоте 2.023 метров, и приводит в городок Джаспер.

Ледники и ледовые поля

Национальный парк Банф имеет многочисленные ледники и ледяные поля, многие из которых легко увидеть с шоссе Icefields Parkway. Малые «цирки ледников» довольно распространены в Main Ranges, расположены в низинах, на склоне многих гор. Как и большинство горных ледников в мире, ледники в Банфе отступают. Фотографические доказательства дают показания этому процессу, эта тенденция стала достаточно тревожной, и гляциологи провели более тщательное изучение ледников в парке, и проанализировали влияние, что сокращение ледников может ухудшить приток воды в ручьях и реках. Крупнейшие ледниковые области включают Waputik и Wapta Icefields, которые лежат на границе национальных парков Банфа и Yoho. Wapta Icefield имеет площадь примерно 80 квадратных километров]. Выходы ледяного покрова Wapta Icefield со стороны континентального разлома, где находится Банф, включают ледники Peyto, Bow и Vulture Glacier. Ледник Bow Glacier отступил на 1.100 метров с 1850 по 1953 годы], и с этого периода наблюдается дальнейшее отступление, которое недавно образовало озеро, граничащее с мореной. Ледник Peyto Glacier отступил примерно на 2.000 метров с 1880 года], и находится под угрозой полного исчезновения в течение ближайших 30-40 лет]. Два ледника Crowfoot и Hector Glacier также легко видны с шоссе Icefields Parkway, однако они являются одиночными ледниками и никаким образом не связаны с основными ледниковыми покровами.
Columbia Icefield на северном конце Банфа, занимает границы национальных парков Банф и Джаспер и простирается в Британскую Колумбию. Snow Dome, в Columbia Icefield, формирует гидрологическую вершину Северной Америки, в воде, вытекающей из этой точки в Тихий океан через Колумбию, в Северный Ледовитый океан через реку Атабаска, через реку Северный Саскачеван в Гудзонов залив и, в конечном счёте, в Атлантический океан. Ледник Саскачеван (ледник), который составляет примерно 13 км в длину и 30 км² по площади], является основным выходом ледяного покрова Columbia Icefield что простирается в Банфе. В период с 1893 по 1953 годов, в ледник Саскачеван отступил на расстояние 1.364 метров, при этом темпы отступления между 1948 и 1953 г. составили в среднем 55 метров в год]. В целом, ледники Canadian Rockies потеряли 25 % своей массы за весь XX век].



Дикие животные

В парке присутствуют 56 описанных видов млекопитающих. Гризли и чёрные медведи обитают в лесных егионах. Пума, рысь, росомаха,хорёк, ласка, североамериканская выдра и волки являются основными хищными млекопитающими. Лось, чернохвостый олень и белохвостый олень широко распространены в долинах парка, в том числе вокруг, а иногда и в городе Банфе, в то время как лось, как правило, более незаметен, придерживаются в первую очередь заболоченных территорий и ручьёв. В высокогорных районах широко распространены: снежная коза, толсторог, сурок и пищуха. Другие млекопитающие, такие как бобр, дикобраз, белка, бурундук являются наиболее часто встречаемыми мелкими млекопитающими]. В 2005 году в насчитали всего пять северных оленей, что делает этот вид одним из самых редких млекопитающих в парке].
Из-за суровых зим парк имеет мало рептилий и амфибий, были выявлены лишь один вид жаб, три вида лягушек, саламандра одного вида и два вида змей]. По крайней мере 280 видов птиц может быть найдено, в том числе орлы белоголовый орлан и беркут, канюк краснохвостый,скопа, сокол и дербник — все являются хищниками. Кроме того, часто видели такие виды, как en:Gray Jay, en:American Three-toed Woodpecker, en:Mountain Bluebird, en:Clark's Nutcracker, en:Mountain Chickadee и коньки, которые обитают в не так высоко. en:White-tailed Ptarmigan является основной птицей, которую часто видят в альпийском поясе. Реки и озера населяют более сотни различных видов, в том числе гагар, цапель и крякв, которые проводят своё лето в парке].
Вымирающие виды в Банфе включают улитку en:Banff Springs snail (Physella johnsoni), которая найдена в горячих источниках Банфа]. Woodland caribou, встречающийся в Банфе, записан как исчезающий вид, как и медведи гризли.
Национальный парк Банф является самым посещаемым туристическим местом Альберты и одним из самых посещаемых национальных парков в Северной Америке — 3.927.557 посетителей в 2004—2005 гг. В течение лета парк посещают: 42 % посетителей из Канады (23 % из Альберты), в то время как 35 % — из Соединенных Штатов, а 20 % — из Европы[35]. Туризм в Банфе оценивается для экономики Канады в $ 6 миллиардов канадских долларов в год].
Пропуск в парк требуется для остановки в парке, проверки пропуска являются частыми в летние месяцы, особенно на озере Луиза и в начале Icefields Parkway. Разрешение не требуется, если нужно проследовать прямо через парк без остановок. Ежегодно около 5 миллионов человек перемещаются без остановки через парк Банф по шоссе Транс-Канада.
Достопримечательности в Банфе: горячие источники Upper Hot Springs, 27-луночное гольф-поле на территории гостиницы Fairmont Banff Springs Hotel и три горнолыжных курорта, включая Sunshine Village, Lake Louise Mountain Resort и Mount Norquay ski resort. Большой популярностью у посетителей пользуются однодневные походы, например, Cory Pass Loop. Другие мероприятия включают в себя катание на горных и беговых лыжах, а также катание на лошадях.
Варианты туристической деятельности и развлечений в Банфе включают в себя пешеходный туризм, кемпинг, альпинизм, скалолазание, а также катание на лыжах. Руководство парков Канады обязывает использовать эти кемпинги, хижины Альпийского клуба Канады или другие объекты при покупке пропуска в заповедные места. Для использования кемпингов необходимо их заранее зарезервировать



По материалам http://usa-travel.com.ua/canada-intrests/59

[Фериде ханым]

[Фериде ханым]

Еще немного фото

[Фериде ханым]

Ниагарский водопад
(Niagara Falls)

Расположенный на реке Ниагара на границе США и Канады, этот второй по величине водопад мира состоит собственно из трех водопадов – Американского (American Falls), небольшого водопада «Фата» (Bridal Veil Falls), получившего свое название из-за схожести с этим нарядом невесты, и Канадского, который также называют «Подковой» (Horseshoe Falls) – этот водопад по форме напоминает, соответственно, подкову.



Между Американским и Канадским водопадами находится небольшой остров, носящий название Козий (Goat Island); попасть на него можно, например, на автомобиле. Надо сказать, что на Козьем острове созданы все условия для туристов – так, находясь на нем, можно не только максимально близко насладиться видом величественных вод Ниагары, но и совершить экскурсию в так называемую Пещеру ветров (The Cage of the Winds); правда, несмотря на название, непосредственно «пещеры» вы там не найдете (в середине прошлого века она была уничтожена камнепадом), но по специальным деревянным мосткам сможете подойти к водопаду практически вплотную – буквально на расстояние нескольких метров.



Также приблизиться к громаде падающих вод можно на небольшом кораблике с романтическим названием «Дева тумана» (Maid of the Mist). Водовороты Ниагары можно наблюдать, находясь на борту подвесной кабинки, движущейся по натянутому между берегами реки тросу – этому аттракциону исполнится уже сто лет в 2016 году. «Путешествием за водопадом» (Journey Behind the Falls) называется аттракцион, дающий возможность увидеть водопад «изнутри» - со специальной площадки, расположенной в нижней части «Подковы».

Каждую ночь величественная красота водопада обретает, в прямом смысле этого слова, новые краски - благодаря цветной подсветке прожекторов туристы могут наслаждаться видом падающих вод вне зависимости от времени суток.

С 1893 года энергия воды Ниагарского водопада используется для получения электроэнергии; сегодня мощность вырабатываемой Ниагарой электроэнергии составляет четыре миллиона киловатт-часов. Кстати, к числу побед, одержанных человеком над природой, можно отнести и полное осушение Ниагарского водопада; это случилось в 1969 году в рамках масштабных работ по изучению водопада.



Однако величественная мощь этого водопада привлекала не только инженеров и техников; на протяжении многих лет велико было число отчаянных смельчаков, готовых бесстрашно покорить знаменитый водопад. Первой из тех, кто остался в живых после этого, была школьная учительница Энни Эдсон Тейлор; смелой женщине, сумевшей в 1901 году покорить водопад в деревянной бочке, было на тот момент 63 года. К числу покорителей Ниагары можно также отнести и французского канатоходца Жана-Франсуа Гравле по прозвищу «Блондин», который неоднократно пересекал реку по натянутому канату, в том числе и с человеком, сидящим на его спине.

Сегодня Ниагарский водопад, несущий примерно пятую часть всей пресной питьевой воды Соединенных Штатов, ежегодно привлекает миллионы туристов и является одной из самых популярных достопримечательностей в США.









Интересные факты
Как правило, мороз не способен полностью остановить воды Ниагарского водопада; лишь единственный раз подобное случилось в 1848 году.
Свое название водопад ведет от индейского слова «Onguiaahra», означающее «пролив» (по другой версии – «Гром воды»).
Значительная часть приезжающих на Ниагарский водопад – молодожены; благодаря своему романтическому ореолу это место – одно из самых популярных в США для проведения Медового месяца.
Путешествие к Ниагарскому водопаду на борту «Девы тумана» считается старейшим американским аттракционом, берущим начало в 1846 году.

По материалам http://www.americansights.ru/american-sights/niagara-falls

Видео

http://www.youtube.com/watch?v=6a4Md7pAslQ

http://www.youtube.com/watch?v=xixj0_-NlIw

[Фериде ханым]

Великие озера (Северная Америка)

группа крупных озёр в восточной части Северной Америки, в бассейне р. Св. Лаврентия. Включает озёра: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио. Озеро Мичиган находится целиком в США, по остальным озёрам и соединяющим их коротким рекам проходит граница между США и Канадой, которой принадлежит около акватории озёр.

Озеро Гурон издавна притягивало к себе людей, потому что могло в изобилии обеспечить их едой и водой.



До появления европейцев здесь жили индейцы, и самым многочисленным племенем являлись гуроны — некогда могущественное племя Северной Америки. Сами себя гуроны называли вендат Европейцы произносили это слово как «вайандоты», а в бытовой речи именовали индейцев гуронами, от французского слова «гуре», обозначавшего отрезанную кабанью голову. Французы находили сходство между ней и всклокоченной прической вендатов.
В XVII в., когда сюда пришли европейцы, гуроны жили на берегах озера, объединившись в союз пяти племен численностью около 30 тыс. человек. Индейцы занимались подсечно-огневым земледелием, выращивали кукурузу и бобы, ловили рыбу, черепах и моллюсков. Охота в понимании гуронов заключалась в том, чтоб загнать на край оврага бизона и столкнуть его вниз. Чаще гуроны ели прирученных собак и пеммикан смесь перетертого в порошок мяса бизона, жира и ягод, способную храниться годами. Гуроны обменивались с другими племенами тем, что нашли в лесу или поймали в озере. Спорные вопросы они решали на совете вождей, часто воевали с соседями, пленных подвергали изощренным пыткам, заканчивавшимся ритуальным актом каннибализма. Верили индейцы в силы природы и духов Солнца, Луны и Неба.
Масштабная колонизация берегов озера европейцами началась в XVII в. В роли первопроходцев выступили французские «курьер-де-буа», или «лесные бродяги»: торговые агенты франко-канадских компаний, охотники на пушного зверя и авантюристы. Один из этих бродяг Самюэль Шамплен — летом 1615 г первым из европейцев увидел озеро Гурон. Он же исследовал леса на побережье озера, наладил меновую торговлю с индейцами, основал торговые фактории, которые в будущем превратились в большие города на берегах озера. В 1633 г Шамплен погиб во время так называмых «Бобровых войн», когда индейцы делили охотничьи территории.
В 1656 г., составляя первые карты озера и его берегов, французы назвали его «Ла Мер Дюс», или «Пресноводное море». Особо не мудрствуя, французы перевели на свой язык вендатское название озера Карегнонди, что и значило «Пресноводное море». Лишь спустя годы озеро все чаще стали именовать «Озером гуронов», а затем и просто «Гурон».
У индейцев было очень много мехов, и они охотно обменивали их на железные предметы, яркие ткани и бисер, а позже на ружья и алкоголь. Немалую долю в пушной торговле имела католическая церковь, действовавшая через иезуитских миссионеров и францисканских монахов, наводнивших индейские поселки.
«Бобровые войны» XVII в. стали результатом конкуренции в торговле между европейскими государствами и индейскими племенами. Меха стало меньше, да и спрос на него упал. Обжившись на берегах Гурона, европейцы занялись строительством деревообрабатывающих предприятий и поиском полезных ископаемых для нужд растущей американской промышленности.
В конце XVII в. большая часть гуронов погибла в войнах с ирокезами. Сейчас в США и Канаде проживает примерно 4 тыс. гуронов, полностью утративших свой язык и перешедших в католичество.
В этой цепи озер Гурон занимает едва ли не самое важное место, благодаря исключительно длинной береговой линии 6156 км, а также наличию почти 30 тыс. мелких островов, большая часть которых населена. Столь длинный берег позволил разместить здесь значительное количество промышленных предприятий.
Предприятия строились с учетом наличия огромного количества воды. Вот почему здесь так много водоемких производств целлюлозно-бумажных и металлургических. Однако те же предприятия, что превратили берега Гурона в высокоразвитый процветающий район, стали причиной большой беды.
Технологический процесс получения стали и бумаги подразумевает образование громадной массы сточных вод, с трудом поддающихся очистке. Химические вещества в сточных водах способны изменить и уже в значительной степени изменили экологическую систему озера Гурон. Отдельные участки озера сейчас объявлены «зоной обеспокоенности» из-за повышенной концентрации в воде болезнетворных бактерий, тяжелых металлов, токсичных соединений. Из озера исчезли многие виды рыб и моллюсков, обитавших здесь еще с Ледникового периода.
Пугающая экологическая ситуация вынудила правительства США и Канады пойти на беспрецедентные расходы для спасения озера от химического загрязнения и разработать экологическую программу, рассчитанную на двадцать пять лет.
Экологическая ситуация на Гуроне осложняется еще и тем, что в последние годы флора озера терпит не лучшие изменения из-за новых видов-пришельцев: мидий,колючей морской блохи и других. В бедственном положении оказались глубоководные виды и зоопланктон. А проходящие здесь промышленные суда, следующие Великим озерным путем, негативно сказываются на туристической инфраструктуре и привлекательности мест.
Одна из них «Голубые горы»: вертикально уходящие в воду известняковые обрывы высотой в триста метров, вытянувшиеся вдоль южного берега Гурона. Другое удивительное природное образование — остров Репа: причудливая скала, своей формой действительно напоминающая корнеплод, с «ботвой» в виде рощи хвойных деревьев на вершине.
Остров сохранился только потому, что давно уже является частной собственностью.
На Гуроне есть целые острова, ставшие природно-историческими заповедниками. В проливе Макино, соединяющем озера Гурон и Мичиган, находится Парк штата Мичиган «Остров Макино». Основанный в 1875 г., он был вторым национальным парком США после Йеллоустоунского национального парка. Здесь находятся природные достопримечательности, например скала «Сахарная голова», а также исторические постройки. Например, форт Макино, построенный англичанами в 178081 гг для контроля над одноименным стратегическим проливом во время Войны за независимость США.
Впечатляют размеры другого острова на озере Гурон: остров Манитулин — самый большой остров мира, расположенный в пресном озере. Площадь острова 2766 км2 (больше Великого Герцогства Люксембург). На острове находится озеро Маниту площадью 106,42 км2 — крупнейшее в мире «озеро в озере», а рядом с ним найдена стоянка палеоиндейцев. Эта находка доказала, что первые люди стали обживать берега озера Гурон еще около 30 тыс. лет назад.

[Фериде ханым]

[Фериде ханым]

Все материалы см. здесь http://beduinka2007.narod.ru/Travel.html

[Фериде ханым]

Пятнистое озеро Клилук или Споттед – уникальное озеро в Канаде.



Пятнистое озеро Клилук или Споттед (Spotted Lake) находится в Канаде, в северо-западном направлении от городка Осуюс (Osoyoos), 8-ой километр Хайвея-3.

Это уникальное пятнистое озеро притягивает не только любознательных туристов из Европы, Австралии и других континентов, но и знаменито своими лечебными свойствами. Его история окутана легендами. Коренные жители этих мест – индейцы - о лечебных свойствах пятнистого озера Клилук рассказывают легенды. Озеро и всю прилегающую к нему территорию они считают священной.

Где же в этих легендах правда, а где вымысел?
Уже давно ученые обнаружили в озере Клилук большую концентрацию всевозможных минералов. Здесь найдены большие залежи сульфатов натрия, кальция, магния и еще восьми нужных и полезных для человека минералов. В меньшем количестве встречаются титан и серебро.

Пятна на озере образуются в летний период, когда в результате жары из озера испаряется большое количество воды. Оставшиеся «лужицы» - сильно насыщенны солями. Цвет «лужицы» - зеленый. белый, желтый, голубой …- зависит от того какой именно минерал в ней преобладает. Сульфат магния формирует так называемые «берега-дорожки» вокруг пятен.

Для коренных жителей, индейцев, само озеро и территория вокруг него – является священной. С этим местом связано немало разных событий и трагедий, на основе которых возникло немало легенд. Так, в одной рассказывается про два индейских племени, которые долго воевали между собой. Завершился конфликт только после того, как после длительных боев, израненные воины обоих племен пришли к озеру залечить раны. Озеро Клилук помогло залечить не только физические раны, но и душевные. С тех давних времен индейцы считают целебными и воду и грязь озера.

Медики высоко ценят терапевтическое действие озера при лечении и профилактике широкого ряда заболеваний. Владелец озера, Эрнест Смит, имел намерение построить на этой территории спа-курорт. Но местные индейские племена очень негативно восприняли такую идею. Двадцать лет продолжались тяжбы в разных инстанциях. И только в октябре 2001 года, земля (22 га, которые стоят 720 тис.доларов) и озеро вместе снова стали собственностью индейцев.

Сегодня здесь бывает много туристов из Европы, Австралии и других континентов, но для того чтобы попасть на территорию озера им нужно получить разрешение главы местной общины. Пятнистое озеро хорошо видно с дороги и туристы и с такого далекого расстояния делают отличные фото. Полюбуйтесь сами.

http://www.youtube.com/watch?v=ArhaBNk-VXQ

По материалам http://webmandry.com/amerika/kanada/pyatnistoe-ozero-kliluk-ili-spotted-unikalnoe-ozero-v-kanade.-144.html

[Фериде ханым]

Заповедники Америки

На территорий Соединенных Штатов Америки находится огромное количество национальных парков и заповедников, а в год систему национальных парков США посещает до 300 миллионов человек. Первым национальным парком здесь стал Йеллоустоун в 1872 году.

Все заповедники Америки очень живописны и неповторимы, и сегодня в обзорной экскурсии мы посетим некоторые из них .

1. Национальный парк Редвуд, штат Калифорния. Парк покрыт древними лесами секвойи:



2. Национальный парк Гранд Тетон, расположенный на западе США в северо-западной части штата Вайоминг. Своим названием парк обязан горному массиву Тетон (наивысшая вершина — пик Гранд Тетон, высота 4198 метров) — самому молодому горному образованию североамериканского континента, чей возраст насчитывает 13 миллионов лет:



3. Национальный парк Зайон в штате Юта, вблизи города Спрингдэл. Основной достопримечательностью является каньон Зайон, длиной 24 км и глубиной до 800 метров:



4. Национальный парк Петрифайд-Форест («Окаменевший лес») расположен на востоке штата Аризона и занимает около 380 км2. На его территории можно увидеть множество окаменелостей, в основном деревьев, возраст которых превышает двести миллионов лет. Вот ящерица сидит на окаменелом стволе дерева, которому 225 миллионов лет:



5. Национальный парк North Cascades, штат Вашингтон. Парк расположен в горной системе Cascade Range, получившей свое название благодаря большому количеству встречающихся здесь водопадов. Благодаря сохранности уникальной природы, парк населяет большое количество диких животных:



6. Парк Гранд-Каньон, штат Аризона. Это один из старейших национальных парков США. На территории парка расположен Гранд-Каньон — Великий каньон реки Колорадо, одно из признанных природных чудес света. Это один из глубочайших каньонов в мире (до 1600 метров). Великолепный водопад:



7. Национальный парк Бэдлендс, штат Южная Дакота. Ландшафт парка включает крутые холмы, остроконечные скалы и вершины и самые большие по площади в США охраняемые прерии (степные пространства с высокотравной растительностью):



8. Национальный парк Каньонлендс, штат Юта. Здесь множество ущелий, гор и речных долин, которые являются частью пустынного ландшафта:

[Фериде ханым]

9. Национальный парк Йосемит, штат Калифорния. Славится своими ландшафтами и природой: впечатляющие гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой. В 1984 году парк получил статус «Всемирного наследия» под эгидой ЮНЕСКО. Каждый год этот парк посещают около 3 млн человек. Это фотография снята при лунном свете с 17-минутной выдержкой:



10. Марсианский пейзаж от национального парка Йеллоустоун:



11. Национальный парк Каньонлендс, штат Юта:



12. Национальный парк Капитол Риф (Capitol Reef ), штат Юта, который еще в 20-е годы прошлого века получил от местных энтузиастов прозвище «Страна чудес Уэйна», выступавших за развитие парковой зоны. Красочные каньоны, хребты, скальные арки и монолиты — все это действительно производит потрясающее впечатление:

13. Национальный парк Великие Песчаные Дюны — самый юный заповедник, официально объявленный национальным парком лишь в сентябре 2004 года. Парк гордится самыми высокими дюнами в Северной Америке, высота которых иногда достигает 210 метров. Эти громадные массивы песка постоянно движутся и принимают причудливые формы:



14. Национальный парк Кенай-Фьордс, Аляска. Он получил свое название из-за длинных, вырезанных ледниками долин, которые теперь заполнены океанской водой. Это ледник Aialik:



15. Национальный парк Сагуаро, штат Аризона. Название парка происходит от названия гигантского кактуса сагуаро (по-русски карнегия). Эти кактусы живут 75 лет, вырастают до 14-ти метров в высоту и до 3-х метров в обхвате. Всего на территории парка произрастают более 50 видов кактусов. На закате:



16. Зима в Национальном парке Дерева Джошуа. Про это удивительное дерево мы уже подробно рассказывали: